ПУТЕШЕСТВИЯ

КАРМАНА - НАВОИ

В этот день мне предстояло посетить объекты внутри старой части города Кармана. Город Кармана, упоминаемый в исторических источниках еще в III в. н.э., может гордиться своими историческими объектами, такими как мечеть и комплекс Касым Шейха и мавзолей Мир Саид Бахрома. Первый из них – мечеть Касым Шейха я нашел без труда, так как это видный и обширный комплекс в Кармана. Он находится почти на окраине города вдоль одной из больших автотрасс. По соседству с комплексом Касим Шейха находится мемориальная площадь «Хотира» с монументом скорбящей матери, по обе стороны от которой под навесами айванов установлены памятные книги с отливающими бронзой цветом, в которых впечатаны фамилии участников второй мировой войны. Такие мемориальные места есть во многих городах и селениях Узбекистана. А через дорогу, напротив этой площади можно посетить «Региональный Музей Истории и Краеведения» Навоийской области, где собраны некоторые экспонаты рассказывающие нам об истории и обычаях области.

Комплекс Косым Шейх с его ядром – мечетью и ханакой (обитель для паломников) начал закладываться в XVI в, возле могилы Касым Шейха, умершего в 1571 г. Первоначально были сооружены дахма (платформа для установки надгробия), поминальная мечеть, а затем и ханака, с крестовидным планом и угловыми помещениями. В то время Кармана стала центром значительного султаната и главным городом в средней части Зарафшанской долины. В те времена в городе Кармана протекал канал Касоба, опоясывающий весь город, в котором находилась укрепленная крепость – Арк. Вход в крепость вел через наклонный въезд к массивным воротам. На канале Касоба работала большая мельница. А в центре города, как и полагается все городам Востока, была базарная площадь, где всегда кипела жизнь. Неподалеку от базарной площади стояла баня XVI века постройки.

В настоящее время здесь сложился настоящий целостный историко-архитектурный ансамбль, включающий в себя собственно саму мечеть, два открытых двора - мавзолея, небольшой музей, эхсонхана (помещение для ритуальной трапезы), помещение для имама мечети, а также красивый сад. Мечеть Касым Шейха в плане близкая к квадрату, сложена из жженого плиточного и обычного кирпича. Три стороны мечети оформлены как фасадные, на которых выделены сводчатые порталы. К южной стороне мечети примыкает просторный двор, вымощенный камнем, где по праздникам может уместиться более тысячи молящихся. Главный фасад выделен более высоким порталом, увенчанным сквозной аркатурой (декоративные ложные арки). Над всей мечетью главенствует бирюзовый купол, опирающийся на барабан, украшенный разноцветной майоликовой облицовкой. В интерьере мечети можно отметить белые стены и ганчевые платформы на сетках щитовидных парусов. К юго-западу от мечети Касым Шейха, в 1910 г появился второй поминальный комплекс – дахма с летней мечетью и подсобными помещениями. На табличке при входе в этот двор можно прочитать, что это мавзолей Амир Адулахадхона. Мемориальный ансамбль Касым Шейха в Кармане был отреставрирован сравнительно недавно и его ухоженность и нарядность вполне могут привлечь гостей и туристов города. Позже разговаривая с одним из местных жителей, который рассказывал мне, в каком состоянии был купол этой мечети в середине 20-го столетия, я понял, что реставрация этого комплекса действительно была значительной.

Неподалеку от мечети Касым Шейха – в центре Кармана, посреди одноэтажной застройки находится еще один уникальный архитектурный объект – мавзолей Мир Саид Бахрома. К нему я решил пройтись пешком. Нужно было идти вначале вдоль автомагистрали, а затем углубиться вдоль улицы Мир Саид Бахрома. По дороге мне повстречались карманцы, любезно объясняющие путь к этому мавзолею. С большой долей уверенности можно сказать, что одноэтажная махалля Карманы вполне походит на ташкентскую. Вскоре я уже подошел к перекрестку возле тойхоны «Бахт» (свадебное кафе «Счастье»), позади которого был небольшой парк для отдыха жителей Карманы. Одна сторона парка вплотную соприкасалась с небольшим мемориальным комплексом Мир Саид Бахрома, состоящим собственно из самого мавзолея и пристроенной недавно к нему небольшой мечети. Очень необычно смотрится этот миниатюрный мавзолей в окружении одноэтажной современной махалли и небольшого парка в советском стиле.

С первого взгляда на портал мавзолея Мир Саид Бахрома, я сразу же провел параллели с всемирно известным мавзолеем в Бухаре – мавзолеем Саманидов. Те же резные терракотовые узоры с фигурной кладкой из жженного кирпича, вставки резных кирпичей, гирих (геометрический орнамент) - но все это более скромнее и в меньших масштабах. Считается, что это самый миниатюрный из всех известных мавзолеев на территории Узбекистана. Мавзолей Мир Саид Бахрома был выстроен около 1020 г. Он представляет из себя однокупольное здание с развитым главным фасадом, включающим в себя: арку входа, заключенную в прямоугольную раму, цоколь и угловые колонны. В обрамлении арки имеется надпись куфического письма, что не свойственно для сооружений того времени. По некоторым данным мавзолей Мир Саид Бахрома реставрировали уже в 1970 г.

Зайдя внутрь я ощутил прохладу и сырость. В центре мавзолея – надгробие накрытое красивым покрывалом. Рядом скамья для паломников, где они совершают небольшую молитву. Резные двери при входе современные. Стены внутри мавзолея имеют восьмигранный периметр, и говоря строго научным языком – в интерьере мавзолея выделен переходный к куполу восьмигранник арочных парусов. Другими словами на четырех основных и четырех угловых стенах выделены небольшие арки, причем в углах основного квадрата – с небольшими нишами. Кое-где в верхнем обрамлении арок сохранились красивые узорные терракотовые вставки с плавным орнаментом. В углу одной из ниш лежит покрытое материалом из хан атласа небольшое мраморное надгробие. Пристроенное с левого крыла мавзолея поминальная мечеть с резным деревянным айваном – здание современной постройки. Территория вокруг этой мечети и самого мавзолея Мир Сеид Бахрома окружена брусчаткой.

Последний объект, который мне надлежало посетить в этот день – был мавзолей Ходжа Хисрава. Он находился неподалеку от мавзолей Мир Саида Бахрома. В районе регионального музея Навоийской области, сразу за глубоким каналом я свернул вглубь махалли. По дороге заметил мемориальное место – небольшой огороженный памятник с вырезанными в мраморе именами поляков, проживающих когда то в Кармане. В те времена здесь было кладбище, которое было уничтожено еще в 20-м веке. Вместе с ним был уничтожен и мавзолей Ходжа Хисрава. Впрочем здесь сохранилось его надгробие, над которым и был восстановлен мавзолей – правда уже из современных материалов, с современными инженерными технологиями. Этот небольшой мавзолей граничит с одной стороны глубоким каналом, а с другой стороны частными домами. Территория мавзолея окружена красивым металлическим ограждением. Само здание представляет собой квадратное в периметре однокупольное сооружение с входным порталом частично украшенным глазурованной плиткой с узорами. Интерьер здания просторный – в центре на возвышении находится символическое мраморное надгробие с надписями арабским письмом. Сюда приходят паломники, совершающие поездки по святым местам городов и селений Узбекистана. По некоторым данным Ходжа Хисрав был родом из Самарканда и жил в XIV в., общался с Бахауддином Накшбанди и Мавлоно Ариф Дегаронний. Приехав жить в Карману, шейх Ходжа Хисрав до конца жизни оставался сторонником учения Накшбанди, за что и заслужил почтение местных жителей, которые со временем увековечили его память.

Возвращался в город Навои я пешком. Мне было интересно пройтись по главной улице города. Погода постепенно хмурилась, но настроение от теплого дождика у меня было хорошее. По автомагистрали проносились автомобили, люди возвращались после работы домой. Проходя мимо одного из жилых многоэтажных кварталов, я решил углубиться внутрь него и посмотреть на жизнь изнутри города. Архитектура жилых домов Навои заметно отличается от Ташкентской. Это все те же панельные дома, но с другим внешним видом. В некоторых полукруглых домах посередине дома были проходы - арки, пройдя в которые можно было очутиться уже внутри других дворов. Детские площадки, молодые мамы и папы с детьми, пенсионеры присматривающие за внуками, спешащие домой с полными сумками и пакетами жители Навои, автомобили у подъездов – все та же немного суетливая городская жизнь.

После осмотра центрального микрорайона, я вышел снова на главную дорогу и вскоре уже был в центральном парке, где установлен памятник великому узбекскому поэту Алишеру Навои. Дождик подгонял многих горожан, проносившихся мимо памятника, а вскоре сюда не спеша подошла большая группа молодежи во главе с молодоженами. Не самый популярный месяц для проведения свадеб, однако... Вплотную к этому парку прилегает еще один парк – густо засаженный деревьями, а чуть далее поднявшись на небольшую возвышенность мне открылось большое водохранилище – место отдыха навоийцев. Мне понравилось это озеро – по размерам и в Ташкенте не найдется подобного. По его периметру проложена асфальтная дорога, а в некоторых местах оборудованы пляжи с навесами и скамьями. На противоположном берегу виднелось несколько многоэтажных домиков, по-видимому - производственные здания, а рядом с ними - труба из которой валил рыжий дым – своеобразный «лисий хвост».

Только после этой прогулки я понял всю мощь инженерной мысли и силу рук трудолюбивого народа. Создать на границе пустыни такой огромный индустриальный комплекс, проложить дороги, каналы, мосты, линии электропередач, создать большой жилой комплекс из многоэтажных кварталов, и сопутствующей инфраструктуры, и многое многое другое. Все это – поистине захватывает дух, когда начинаешь охватывать эти огромные масштабы и соединять их воедино. В свое время вся страна участвовала в строительстве этого комплекса, и хотелось бы конечно же чтобы люди бережно и с любовью относились к освоенным богатствам Навоинской области не забывая при этом и о сохранении природного богатства.

После раннего ужина я еще прогуливался по тихой улочке центральной части Навои. Вечерело. Птицы на деревьях звонко гоготали меж собой, устраиваясь поудобнее на ветках деревьев. Мимо проходили редкие прохожие. А я ощущал особое умиротворение, смешанное из чувств и осознания своей земли, своего города, своей улицы, хотя я родом за многие сотни километров отсюда. Но я знал, что это чувство временное. Это было временное ощущение мимолетного счастья, минутного прозрения и особой радости. Где мои люди? Где моя семья? Где мои любимые? Я хотел бы с ними сейчас прогуливаться по этой аллее слушая громкое щебетание птиц, вдыхая свежий воздух после теплого дождя. Я бы хотел видеть и вспоминать как растут эти деревья, радуя и укрывая нас своими кронами. И не обязательно привязываться к какому либо определенному месту – мне хотелось бы поймать это ощущение и у себя дома. Мне хотелось бы освободится от засасывающей рутины всеобщей суеты, и ловить вот такие вот минуты простого счастья.

* Использование материалов страницы только с согласия автора

joeandex

	ЛИТЕРАТУРА
Г.А. Пугаченкова, «Средняя Азия. Справочник-путеводитель», Москва Искусство Эдицтон Лейпциг 1982 Буряков Ю.Ф., «Торговые трассы Трансоксианы – Мавераннахра в системе Великого шелкового пути» Шариф Шукуров, «Архитектура Великого Хорасана», Иран Наме, Научный Востоковедческий журнал № 3 2007 год

	ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Путешествие: Ташкент - Фариш (Янгикишлак) - путешествие вокруг Нуратинских гор 26-28 марта 2010 года Путешествие: БУХАРА – духовный центр Средней Азии - путешествие в Бухарский оазис 6-10 августа 2010 года